在刚刚结束的巴黎时装周上，头发不再只是造型团队的“附属工作”，而是多次被推到视觉与叙事的中心位置。从 Rick Owens 近乎激进的身体表达，到 Dior 用高度统一的黄色假发制造集体形象，再到更长久的时装史脉络中，头发如何一次次被设计师用来触碰身份、权力与边界问题，这一季，头发正在重新被认真对待。
Rick Owens
当头发成为
身体政治的一部分
在 Rick Owens 的体系中，头发从来不是装饰性存在。早在 2014 年春夏男装中，他就通过剃发、贴头皮的发型处理，制造出近乎军事化、去个性化的身体形象；而在近年的多个系列中，头发又被反向操作，变得粗粝、失控、带有原始感。这种在“极端克制”与“极端释放”之间反复摇摆的处理方式，使头发成为身体政治的一部分，而非单纯的美学选择。
本季巴黎秀场上，Rick Owens 再次通过头发强化身体的非日常状态。模特的面部表情被弱化，头发与服装、身体融为一个整体轮廓，观众几乎无法通过发型判断模特的身份背景。这种去识别化的处理，让“人”更像一种载体，也让头发从个性符号，转化为力量与压迫的象征。
在 Rick Owens 的语境中，头发不是关于“我是谁”，而是关于“我是否还被允许成为某种人”。这也为本季巴黎时装周中其他品牌对头发的使用，提供了一个极具张力的参照。
Dior
黄色假发
统一形象下的观看机制
如果说 Rick Owens 的头发处理强调的是身体的边界，那么 Dior 本季最引发讨论的黄色假发，则更直接地指向了观看机制与集体形象的建构。
在本季 Dior 的秀场上，大量模特佩戴了色调高度一致的黄色假发。这种选择并非偶然。假发颜色被控制在极为接近的范围内，发型轮廓也保持高度统一，使模特在视觉上形成某种“被复制”的群体状态。个体差异被压缩，观众的注意力被迅速引导至整体画面，而非某一张具体的脸。
黄色这一颜色本身就带有极强的象征性。它既不自然，也不完全属于某一现实发色区间，介于人工与身体之间。这使得假发成为一种明确的“被戴上去的身份”，而非生理属性。通过这种方式，Dior 并未强调多样化的个体表达，而是选择用高度统一的头部形象，构建出一种被观看、被安排的集体。
在时装系统中，假发一直是制造距离感的重要工具。它提醒观众：你看到的不是现实中的人，而是被放置在叙事中的形象。Dior 本季的黄色假发，正是通过这种“不真实感”，强化了秀场的戏剧结构。
从 Margiela到今天
头发如何
成为表达媒介
事实上，头发进入时装叙事，并不是这一季才发生的事。在过去二十多年里，头发反复被设计师当作一种介于身体与服装之间的材料，用来讨论身份、权力与观看。
Maison Martin Margiela 2009 春夏系列中，这件以层层叠叠的亮金色假发与接发构成的外套，清晰地延续了品牌将“头发”视为现成物的创作路径。假发并未被掩饰或处理为仿织物形态，而是以最直观的状态被组合、堆叠，成为服装结构本身。
这一做法并非突发灵感，而是可追溯至品牌更早期的 Artisanal 系列实践，尤其是 2004–2005 秋冬 Artisanal 系列中，以废弃戏剧服装假发制作夹克的作品。
头发与假发正是这一策略中反复出现的材料之一。它们在魅力与卑微之间游走：既与舞台、名人、时尚工业中的欲望机制紧密相连，又因其可被丢弃、替换而显得脆弱而边缘。Margiela 对名人文化始终保持批判态度，这种立场在该系列的呈现方式中被进一步放大，秀场上，这件外套由一位匿名、蒙面的模特展示，与时尚媒体长期依赖“可识别面孔”的逻辑形成张力。
这种张力在随后被进一步揭示，凯特·莫斯 曾身着这件外套登上杂志封面。匿名模特与超级名模之间的切换，并未削弱作品本身，反而凸显了 Margiela 对“名人、可见性与价值生产机制”的持续质疑。头发在此不仅是一种材料，更是一种关于身份、欲望与时尚系统内部运作方式的隐喻。
回看这些案例不难发现，头发之所以反复被时尚调用，正因为它始终处在一个不稳定的位置，它既属于身体，又可以被轻易剥离；既高度私人，又极易被社会化。当头发被带上秀场，它几乎必然与身份认同、权力结构和观看关系发生碰撞。
在这个意义上，头发从未只是头发。
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